Parfum

Un parfum [ parˈfyːm ] sau parfum [ paʁˈfœ̃ː ] ( împrumutat din parfum francez , derivat din parfumer francez „pentru a umple cu parfum” , acesta din italian perfumare , din latină târzie perfumare „miros puternic” la latină fumare „fum, abur, fum” ; de la utilizarea timpurie a tămâiei) este un amestec în mare parte lichid de alcool și substanțe odorifere , care este destinat să genereze mirosuri plăcute . Parfumurile sunt utilizate în principal în următoarele scopuri:

„Parfumul de iarnă - Vogue ”;
Poster de Jupp Wiertz pentru producătorul de produse cosmetice F. Wolff & Sohn , 1926/27
  • Parfumul în sens restrâns sunt parfumurile și amestecurile acestora ( compoziții de parfum cu anumite mirosuri ) care leagă schimbarea mirosului corpului sau masca de miros . Acestea servesc bunăstarea personală a unei persoane și prezentarea acesteia altora.
  • Parfumurile de cameră oferă interiorului mirosuri speciale și pot fi introduse în spațiul aerian direct prin spray-uri sau indirect prin intermediul suporturilor montate.
  • Parfumurile care sunt folosite în parfumuri sunt, de asemenea, utilizate pentru a face o varietate de produse atractive pentru consumatori. Multe produse din baie, bucătărie, casă și grădină sunt parfumate. Produsele cu miros neplăcut de puternic - cum ar fi agenții de curățare sau vopselele de păr - sunt făcute plăcute cumpărătorului cu parfumuri; în acest context se vorbește despre parfumeria funcțională . În industria alimentară, aromele sunt, de asemenea, considerate indispensabile - de ex. B. Vanilie , care se folosește la deserturi și parfumuri.

Istoria parfumului

Habit de Parfumeur
Pandantiv de parfum roman din bronz, înălțime de aproximativ 2,8 cm

Istoria parfumului începe în civilizațiile antice din Egipt și India, a căror tradiție meșteșugărească, spiritualitate și medicină a făcut posibilă prelucrarea parfumurilor prețioase. Posibilele utilizări ale substanțelor aromatice au fost considerate o sursă de inspirație - a inspira înseamnă a inspira sau a inspira. În Egipt, epoca de aur a faraonului Hatshepsut a adus o întorsătură corpului viu. Ceea ce înainte era doar sacrificat zeilor și dat morților în călătoria lor a fost folosit pentru a parfuma corpul viu.

„Cerul și pământul ar trebui să se revărseze cu tămâie, iar parfumul să fie în casa regală. Mi le vei oferi, curate și fără cusur, pentru ca unguentul pentru membrii divini să poată fi stors din ei ".

- Către regina Hatshepsut, 1490–1469 î.Hr. Chr.

Amestecurile de parfumuri au fost realizate de preoții care s-au specializat în manipularea rășinilor, balsamurilor și unguentelor. Întoarcerea la corpul viu, care a fost văzută ca o expresie a idealurilor estetice de frumusețe ale timpului său, reprezintă un pas în continuare în dezvoltarea cosmeticelor și a parfumului. Această expresie a armoniei interioare și exterioare dorite, care se regăsește în portret bustul de Nefertiti ( nafteta egipteană „die Beauty”) a fost păstrat, iar sensul parfumului - mijloc și mijloc de transcendență , conform egiptenilor o expresie a vieții - a devenit o parte integrantă a ritualurilor purificatoare ale imaginii culturale.

Celebrul kyphi , un amestec de tămâie , chihlimbar Styrax , scoarță de scorțișoară , opoponax , smirnă , calamus , galangal , benzoin , oud , lemn de santal și petale de trandafir, amestecat cu uleiuri, vin și stafide, arată efortul implicat în tranzacționarea materiilor prime uneori trebuia transportat pe distanțe mari. Cosmeticele parfumate, cunoscute sub numele de Kyphi pentru egipteni în Luxor acum cinci mii de ani , au fost adoptate ulterior de arabi și folosite de romani . În India , țara de surse de materii prime pentru parfumuri, în care multe lucruri cresc de la Himalaya în nord până la Oceanul Indian în sud, care sunt folosite pentru fumatul ritualurilor și unguente și uleiuri parfumate, componentele parfumate ale plantei au fost utilizate în special în scopuri medicinale și pentru curățarea corpului. Cu Kama Sutra , s-a transmis atât arta unei vieți amoroase împlinite, cât și manipularea substanțelor aromatice, a căror utilizare ar trebui să fie adoptată de fiecare persoană educată. Creme parfumate pentru corp, ceară parfumată pe buze și dinți bine periați, haine și păr împodobit cu flori. Condiția prealabilă pentru aceasta a fost dezvoltarea tehnicilor artizanale cu care primele forme de unguente parfumate au fost realizate prin înmuierea florilor și a florilor în uleiuri și grăsimi solide.

Cultura occidentală s-a familiarizat cu materiile prime parfumate și amestecurile Orientului prin cruciade . Până atunci, apa de lavandă era cunoscută, iar Carol cel Mare (sfârșitul secolului al VIII-lea) are un aranjament care reglementează cultivarea plantelor aromatice pentru utilizare în medicină și bucătărie. Parfumul a fost de asemenea înțeles ca o expresie a sănătății. După ce Veneția a devenit un important centru comercial, au venit în Europa cantități mari de ierburi, condimente și alte bunuri. După ce meșteșugul și premisele tehnice s-au dezvoltat într-o asemenea măsură încât s-ar putea produce distilate cu concentrație mare, primele uleiuri esențiale au apărut pe piață în secolul al XV-lea. „Distilarea nu este altceva decât separarea subtilului de grosier și grosier de subtil, fragil sau destructibil indestructibil, imaterial material, spiritual fizic și inestetic mai frumos”, a scris medicul și alchimistul Hieronymus Brunschwig în jurul anului 1507.

Un impuls pentru dezvoltarea parfumeriei în Europa este văzut în sosirea Catherinei de Medici (1519–1589) la curtea lui Henric al II-lea . Alchimistul și farmacistul italian Francesco Tombarelli a venit la Grasse în Franța în 1580 și a deschis un laborator pentru producerea de parfumuri, făcând din acest loc centrul de pornire al industriei europene a parfumurilor. Inițial, însă, esențele erau destinate doar clasei superioare („Să-ți pui smirnă bună în gură nu este ușor pentru omul de rând”). În 1709 Lemery a făcut o clasificare în care a făcut diferența între parfumul regal și un parfum pentru burghezie . Acesta din urmă nu ar trebui să aibă niciun efect estetic, ci doar dezinfectează aerul. În concepția de atunci, parfumul avea un efect terapeutic în plus față de parfum. pentru că revigorează spiritul, întărește corpul și a fost văzut și ca un mijloc de combatere a ciumei. Parfumul a încântat simțurile, a curățat pielea, a protejat corpul și a fost în același timp un simbol al prosperității materiale. Presupunerea că germenii dăunători ar putea ataca corpul atunci când se scaldă a promovat ritualurile de curățare cu puțină apă și a încurajat utilizarea apelor parfumate. În curând au devenit un ajutor indispensabil în toaleta zilnică, iar apa de toaletă a apărut ca un agent de curățare cu conținut ridicat de alcool .

Componente și fabricare

Componentele de bază ale unui parfum sunt în principal etanolul sub formă de alcool (în mare parte peste 80%), apa distilată și esențele naturale dizolvate în acesta ( uleiuri esențiale de origine vegetală sau animală), precum și parfumuri produse din ce în ce mai sintetic. Termenul tehnic pentru uleiuri naturale și parfumuri sintetice (substanțe chimice) este „ parfumuri ”. Majoritatea parfumurilor uniforme sunt sintetizate în cantități mai mari. În căutarea de noi arome, progresul depinde - potrivit lui Ernest Beaux, compozitorul cunoscutului parfum Chanel No. 5 - mai întâi din cercetarea chimistului . Parfumurile naturale, în funcție de stabilitatea lor termică și de substanțele însoțitoare perturbatoare, se obțin din materia primă mărunțită prin distilare , macerare , inflorare , extracție sau prin presare (expresie).

Declarația a fost efectuată la nivelul UE în conformitate cu sistemul INCI din 2005 . În plus, se aplică Directiva UE 2004/93 / CE cu obligația de a declara 26 de alergeni.

Clase de diluare

În funcție de concentrația parfumurilor dintr-un amestec, se face distincția între următoarele diluții:

  • Eau de Solide ( EdS ), Splash Cologne , Ediția S , Splash Perfumes (1–3%). „EdS” este o marcă înregistrată.
  • Apa de Köln ( EdC ), Köln (3-5%). „Echt Kölnisch Wasser” și „Original Eau de Cologne” sunt mărci comerciale înregistrate.
  • Apa de toaletă ( EdT ; 6-9%) - cu așa-numitele variante extreme / extreme - sau intense
  • Eau de Parfum ( EdP ; 10-14%) - Variante intense: până la 20%
  • Parfum extrait sau extrait de parfum ( parfum / parfum ; 15-30%) - Arome intense: 40%

Proporția parfumurilor a crescut constant începând cu secolul al XVII-lea de la EdC la EdT la EdP . Variantele extreme sau intense conțin și mai multe uleiuri esențiale. Cu toate acestea, la listarea concentrației, ar trebui să se țină seama întotdeauna de faptul că există un număr mare de vizualizări și descrieri diferite, dintre care unele diferă semnificativ unul de celălalt. Informațiile publicate mai sus sunt aceleași ca și în cartea H&R Parfum (vezi secțiunea Literatură ). Martinetz / Hartwig, de exemplu, scrie: apa de toaletă de la 5 la 8%, pentru apa de parfum de la 8 la 10% și pentru (extrait) parfum de la 10 la 25%.

Intensitatea parfumului și efectul mirosului

În funcție de compoziția parfumului, parfumurile au intensități și efecte de parfum diferite. Selecția parfumurilor și concentrația parfumurilor influențează atât intensitatea parfumului, cât și efectul parfumului. Se observă următoarele valori prag:

  • Pragul efectului parfumului: din această intensitate care nu este încă perceptibilă, corpul reacționează la miros.
  • Prag de percepție: Aura, poți mirosi ceva, dar încă nu îl poți atribui.
  • Prag de recunoaștere: parfumul este recunoscut și denumit; odată cu creșterea intensității parfumului, parfumul se schimbă de la
    • „Miros plăcut” de mai sus
    • „Miros intruziv” până la
  • Prag de evadare care declanșează inconștient o reacție de evadare .

Note de parfum

Un parfum poate lua multe note de parfum diferite , datorită proporțiilor diferite ale componentelor de bază . De exemplu, poate avea nuanțe de parfum floral, moscat, oriental, fructat, proaspăt sau elegant clasic.

Majoritatea parfumurilor sunt alcătuite din note de bază, de inimă și de bază.

  • Top notă este imediat vizibil pe piele , în primele câteva minute după ce parfumul a fost aplicat. Deoarece este important pentru prima impresie și decizia de cumpărare, nota de vârf este de obicei mai intensă decât celelalte și este caracterizată de parfumuri volatile. De obicei este alcătuit din parfumuri ușoare, dar părți ale inimii și note de bază pot fi deja auzite.
  • Nota inimii poate fi mirosită în orele după ce nota de sus s-a evaporat și formează caracterul parfumului real (inima). În nota de mijloc există mai ales nuanțe de flori care sunt combinate cu alte arome . De asemenea, este denumită adesea nota de mijloc.
  • Nota de bază este ultima parte a procesului de parfumare și conține componente de lungă durată și grele.

Cele mai importante elemente de bază ale parfumurilor

Cele mai importante componente ale parfumurilor sunt parfumurile sintetizate și parfumurile naturale care ne amintesc de flori, fructe, condimente, scoarță și rășină, frunze, ierburi, mușchi, fructe de pădure, rădăcini, secreții de animale și note gurmand .

Familii de parfumuri

Parfumeria a încercat întotdeauna să clasifice, deși nu fiecare notă poate și trebuie determinată fără echivoc. Dacă diferitele parfumuri sunt atribuite nouă familii diferite de parfumuri, se creează un sistem cel puțin util. Se poate argumenta în detaliu dacă unele dintre categoriile menționate sunt de prisos sau se completează în mod sensibil. Aromele gurmand și parfumurile tropicale în special sunt dificil de integrat într-o subdiviziune clasică.

  • Citrice ( citrice / Hesperiden )
  • Note florale
  • Note Fougère (ferigă franceză)
  • Note Chypre (Cipru francez - Această familie de parfumuri a fost introdusă în 1917 de celebrul parfumier François Coty .)
  • Note lemnoase
  • Note orientale
  • Note de piele ( Juchten și Tabac)
  • Note gurmand
  • Note tropicale

În plus, se pot găsi subdiviziuni care enumeră mirodeniile și ierburile în mod individual, care denumesc parfumurile aldehidice și chiar atribuirea culorilor sunt posibile; În special notele verzi sunt deseori denumite ca un grup separat. O sursă importantă și de renume este Sociéte francaise des parfumeurs , fondată de Jean Kerléo în 1990 , unde sunt disponibile și informații despre familiile de parfumuri.

Utilizare și compatibilitate

Parfumul ca parfum este folosit în principal de femei și de bărbați pentru a schimba propriul miros al corpului pentru a-și sublinia propria persoană și a sublinia gustul sau stilul personal . O notă de parfum se poate dezvolta diferit pe pielea diferitelor persoane. Prin urmare, nu are prea mult sens să judecați parfumurile numai pe baza impresiei pe o bandă de testare sau pe propria piele, dacă un parfum urmează să fie oferit cadou altor persoane. Pentru o dezvoltare mai bună, parfumurile sunt aplicate pe zonele pielii care sunt bine alimentate cu sânge, de exemplu peste pulsurile mâinii, pe gât sau în spatele lobilor urechii.

Persoanele care suferă de alergii și copiii pot reacționa diferit la diferite parfumuri și ar trebui să testeze toleranța pe o zonă mică și vizibilă. Un al doilea test ar trebui să aibă loc la fiecare zece zile. Numai dacă nu există iritații ale pielii după cel de-al doilea test, nu există aproape niciun risc de iritare sau alergii. În cazul unei alergii, va ajuta doar evitarea alergenilor sau desensibilizarea de către un medic cu experiență. Dacă iritația apare mai frecvent, este adesea suficientă reducerea concentrației sau a frecvenței de utilizare.

Din 1997, 26 de arome au fost clasificate ca fiind potențial alergen din Uniunea Europeană . Aceste „parfumuri alergenice” pot fi conținute în produsele cosmetice, dar dintr-o anumită cantitate trebuie să fie listate individual în lista ingredientelor cu denumirea lor respectivă din Nomenclatura internațională a ingredientelor cosmetice (INCI = Nomenclatura internațională a ingredientelor cosmetice).

Parfumurile pot fi păstrate pentru o perioadă relativ lungă de timp dacă sunt ținute bine închise într-un recipient adecvat într-un loc întunecat și răcoros. Deoarece un parfum este afectat de căldură, lumină, umiditate și contactul cu aerul sau suprafețele reactive. În caz de depozitare slabă sau prelungită, parfumul se poate evapora sau schimba notele sale de parfum în așa fel încât să se vorbească despre mirosurile „răsturnate”.

economie

Parfumerie Fragonard din Grasse , capitala parfumurilor

Pentru a crește vânzările de parfumuri și astfel încât clienții să se familiarizeze cu diferitele parfumuri înainte de cumpărare, sunt puse la dispoziție flacoane de testare (cu un conținut de aproximativ doi mililitri) pentru a încerca. Sticlele mici de cinci mililitri sunt oferite colecționarilor. Sticlele mari și mici (manechine) pentru decor sunt numite fapte .

Pentru mulți producători de modă cunoscuți, licențele pentru parfumuri și produse cosmetice sunt o sursă foarte importantă de venit. Parfumurile sunt folosite și în multe produse . Domeniul principal este produsele pentru îngrijirea personală , dar și produsele alimentare și de lux (de ex. Dulciuri, țigări, ceaiuri) pot fi parfumate sau aromate pentru a crea un anumit miros sau experiență gustativă. Marketingul parfumului industrial include și parfumarea camerei, adică parfumarea optimizată a camerelor de afaceri și de vânzare. Franceză orașul Grasse în departamentul Alpes-Maritimes a fost capitala parfum încă din secolul al 19 - lea . În Germania, alături de Leipzig , Holzminden și regiunea Wuerttemberg de Est sunt centre de parfumuri din 1945 .

piaţă

Potrivit Fundației pentru parfumuri, vânzările de parfumuri pentru femei și bărbați din categoriile de prestigiu și lux (fără a include parfumuri ieftine) în 2004 s-au ridicat la 790 milioane EUR în Germania (anul precedent 773 milioane EUR). Într-un sondaj, 59% dintre femeile în vârstă de 14 ani și peste au declarat că au folosit apă parfumată în ultima săptămână; la bărbați, proporția corespunzătoare a fost de doar 35% (deși 65% au folosit un aftershave ). În total, 1.100 de parfumuri sunt disponibile în prezent în magazine și aproximativ 200 de parfumuri noi sunt introduse în fiecare an, dintre care aproximativ 60-80 sunt parfumuri de lux. 97% din noile publicații sunt întrerupte în termen de trei ani, deoarece nu s-au putut stabili economic pe piață.

Mari producători de parfumuri

Cote de piață mondiale pentru arome și parfumuri în% (2015)

Producători de parfumuri

Parfumeri eminenti

Există în jur de 2000 de oameni din întreaga lume care practică parfumeria .

Educație și organizații

Centrul de formare cunoscut la nivel internațional pentru parfumieri este ISIPCA ( Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire ) din Versailles .

Cea mai cunoscută asociație industrială este Asociația de parfumuri orientată către SUA , care acordă anual Premiul FiFi „Oscar de parfum” în mai multe categorii. Din 2006, acest premiu a fost redenumit „German Perfume Prize” de către Fragrance Foundation Germany .

literatură

  • Mandy Aftel: Arta alchimiștilor - Totul despre parfum. Prima ediție. Rütten & Loening, Berlin 2004, ISBN 3-352-00654-7 .
  • Alain Corbin: Respirație de ciumă și parfum de flori. O poveste de miros . Editura Wagenbach. ISBN 3-8031-3618-0 .
  • Janina Drostel: Lavandă, scorțișoară și lemn de trandafir - lumea parfumurilor senzuale . Thorbecke Verlag, Ostfildern 2006, ISBN 3-7995-3522-5 .
  • Hans Henning: Studii psihologice asupra simțului mirosului. În: Emil Abderhalden (Ed.): Manual de metode biologice de lucru . # 189, Secțiunea VI, Partea A. Verlag Urban & Schwarzenberg, Berlin / Viena 1926, pp. 741-839.
  • Heiner Meininghaus, Christa Habrich : Parfumuri și sticle nobile din cinci secole . Arnoldsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1998, ISBN 3-925369-82-1 .
  • Andrea Hurton: erotismul parfumului. Istoria și practica parfumurilor frumoase . Eichborn Verlag, Frankfurt pe Main 1991, ISBN 3-8218-1299-0 .
  • Dieter Martinetz, Roland Hartwig: Carte de buzunar a parfumurilor . Verlag Harri Deutsch, Frankfurt pe Main 1998, ISBN 3-8171-1539-3 .
  • Alfons M. Burger: Ghid pentru parfumerie modernă . Walter de Gruyter & Co., Berlin 1930.
  • Paul Faure: Magia parfumurilor. O istorie culturală a parfumurilor de la faraoni la romani. Ediția a II-a. Artemis & Winkler, München / Zurich 1994, ISBN 3-7608-1923-0 .
  • Paul Jellinek: Fundamentele psihologice ale parfumeriei. Studii privind efectele mirosurilor asupra vieții emoționale . Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg 1951.
  • Paul Jellinek: Internship al parfumierului modern . Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg 1960.
  • Module de parfum H&R Lexicon . Glöss Verlag, Hamburg 1985.
  • Parfum de carte H&R . Glöss Verlag, Hamburg 1985.
  • Hanns Hatt, Regine Dee: Fenomenul Crinul văii - totul despre miros și modul în care ne determină viața. Prima ediție. Piper, München / Zurich 2008, ISBN 978-3-492-05224-5 .
  • Edwin T. Morris: Parfumuri. Istoria culturală a parfumului. Albatros, Solothurn, Düsseldorf 2006, ISBN 3-491-96164-5 .
  • Günther Ohloff: Mirosuri pământești, poftă cerească. Istoria culturală a parfumurilor. (= Insel-Taschenbuch. # 1777 ). Prima ediție. Insel Verlag, Frankfurt pe Main / Leipzig 1996, ISBN 3-458-33477-7 .
  • Georgess Vigarello: Săpun și apă, pulbere și parfum - istoria igienei personale încă din Evul Mediu. (= Campus. Volumul 1057). Campus Verlag, Frankfurt / New York 1992.
  • Detlef Lehmann: Parfumurile divine: Salvador Dalí și parfumurile sale. (The Fragrances divine), Ed. John G. Bodenstein, EKS-Verlag European Culture Foundation / Museum European Art NRW / Marco-VG, Bonn / Paris / New York 2004, ISBN 3-921754-39-9 .

Carte / film

În romanul din 1985 Das Parfum de Patrick Süskind , lumea parfumurilor este impresionant. 21 de ani mai târziu, romanul a fost transformat într-un film de regizorul german Tom Tykwer sub titlul Parfum - Povestea unui ucigaș .

Muzeele

Muzeele cunoscute pe tema parfumului sunt

Link-uri web

Commons : Parfumuri  - colecție de imagini, videoclipuri și fișiere audio
Wikționar: Parfum  - explicații ale semnificațiilor, originea cuvintelor, sinonime, traduceri

Dovezi individuale

  1. Friedrich Kluge: Dicționar etimologic al limbii germane . Editat de Elmar Seebold. Ediția a 23-a, extinsă, Verlag de Gruyter, Berlin / New York 1995, Lemma „Parfum”, p. 613.
  2. U. Harder, E. Oelkers. În: R. Hopp, K. Mori (Eds.): Evoluții recente în chimia aromelor și parfumurilor. VCH, Weinheim 1993, pp. 147-164.
  3. Wolfgang Legrum: Parfumuri, între duhoare și parfum , Vieweg + Teubner Verlag (2011) pp. 121-137, ISBN 978-3-8348-1245-2 .
  4. Eva Beermann: Cu miros de boabe pentru a prinde clienți. În: FAZ.net. 17 octombrie 2006, accesat la 9 martie 2014 .
  5. Lideri din industria aromelor și parfumurilor